Stropy drewniane - na co zwrócić uwagę

Pomysły na podłogę
drewniany stropSame belki to jednak nie gotowy strop. Po zamontowaniu konstrukcji czas na układanie podłóg i podsufitek (ze względów dekoracyjnych inwestorzy często rezygnują z podsufitek preferując widok gołych belek pod sufitem). Najczęściej stosowane są podłogi z desek o grubości od 32 mm (rodzaj drewna do wyboru) lub drewnianej sklejki. Można także zastosować inne rozwiązania. W przypadku podłóg wielowarstwowych warto zadbać o warstwę folii paroizolacyjnej i wełny mineralnej, co poprawia właściwości akustyczne i przepuszczalne stropu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by drewniany strop składał sie np. z następujących warstw (od dołu): płyta gipsowo-kartonowa (sufit niższej kondygnacji), łata do montowania płyt g-k, folia paroizolacyjna, belki stropowe, w przestrzeniach między belkami 10-centymetrowa warstwa wełny mineralnej, na belkach 22 mm płyta OSB (podstawa podłogi wyższej kondygnacji), mineralna płyta wygłuszająca o grubości 40 mm, 50 mm wylewka cementowa tzw. pływająca, która będzie stanowiła podłogę wyższej kondygnacji.

Izolacja ma znaczenie
Niezależnie od pomysłów na posadzkę i sufit, w przypadku drewnianych stropów podtrzymujących podłogi wielowarstwowe należy zadbać o prawidłową wentylację przestrzeni między warstwami stropu, zwłaszcza jeśli podłogi i sufity wykańczane są nieprzepuszczalnymi materiałami (np. wykładzinami syntetycznymi). Ma to kluczowe znaczenie dla trwałości konstrukcji stropu. Zrezygnować z wentylacji można jedynie w sytuacji "luźnej" podłogi w stylu wiejskim (niezbyt szczelnie spasowane "gołe" deski oparte na belkach). W każdym innym przypadku wentylacja zapewni dłuższą żywotność stropu. Wilgoć skraplająca się w przestrzeniach między warstwami podłogi sprzyja bowiem rozwojowi grzybów i erozji drewna. Warto zatem zadbać o montaż specjalnych kanałów wentylacyjnych - mogą być wykonane z nierdzewnej blachy lub tworzyw sztucznych.

Bez wilgoci na poddaszu
Osobnym zagadnieniem są stropy izolujące poddasze od mieszkalnej części budynku. Poddasze zazwyczaj jest nieogrzewane, zatem warstwa izolacji termicznej (wełna mineralna, wata szklana, bądź materiał zasypowy np. keramzyt) i paroizolacyjna są nieodzowne. Szczególne znaczenie ma warstwa paroizolacji chroniąca przed zawilgoceniem m.in. izolację termiczną - musi zapobiegać (lub przynajmniej w znacznym stopniu ograniczać) przedostawaniu się pary wodnej z pomieszczeń ogrzewanych, która w chłodniejszym otoczeniu poddasza ulega wzmożonemu skraplaniu.  Zadanie to dobrze spełnia, ułożona pod warstwą termoizolacyjną, warstwa papy lub polietylenowej folii paroizolacyjnej.

Oceń artykuł
4,67 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Piotr Kuczyński

Zdjęcia: PBP Motyl, Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także